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Mon Orchidarium Et Question Éclairage Led

orchidarium LED

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30 réponses à ce sujet

#1 Tatsu

Tatsu

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Posté 20 août 2014 - 04:03

En Février j’ai eu l’idée d’installer un orchidarium, ne possédant pas de serre ou de véranda et n’ayant pas non plus de pièce plus humide dans la maison cela me semblais une bonne alternative.

 

J’ai donc trouvé une annonce d’un terrarium à un prix intéressant, dimensions 90 * 50 * 120, la cuve était fêlée dans un coin je l’ai siliconé pour la rendre étanche.

L’orchidarium est posé sur un meuble bas dans lequel se trouve l’espace « technique » avec le brumisateur, la pompe d’arrosage, le contrôleur d’humidité, l’alimentation du ventilateur.  Toutes les entrées de ces appareils se font par le dessus de l’orchidarium, celui se trouvant dans une pièce à vivre les câbles et tuyaux passe dans des tuyaux eux-mêmes encastrés dans le mur.

 

Pour l’arrosage j’ai opté pour le Super Rain de Lucky Reptile, il est relié à une prise programmable me permettant de choisir l’heure le jour et le temps de fonctionnement. Il ne possède pour le moment que 3 buses fournies avec l’ensemble, j’envisage d’en ajouter 1 ou 2.

L’humidité est régulé grâce à un brumisateur, le Maxi Fogger de Terra Exotica qui posséde l’avantage d’avoir un réservoir de 5 litres et débite 400 ml/h soit une autonomie en pleine puissance de plus de 12 heures. IL est branché sur un régulateur d’humidité qui grâce à une sonde se met en marche lorsque l’humidité est inférieur à celle demandée.

 

J’ai installé un simple ventilateur de pc relié lui aussi à une prise programmable pour brasser l’air dans l’orchidarium j’envisage d’en ajouter un second.

La cuve est remplie de billes d’argile, et d’une couche d’écorces de pin. J’ai collé un grillage sur le fond et un côté, ce qui me permet de venir y accrocher des grandes écorces de liège.

 

Voici le résultat:

14791411107_3786eb362e_z.jpg14791275279_2db4868188_z.jpg

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Le gros point manquant pour le moment est l’éclairage,  l’orchidarium est placé à 2m d’une double porte vitrée orientée sud-ouest et à 1.5m d’une fenêtre sud-est, il reçoit donc de la lumière mais pas en suffisance. J’aimerai donc y ajouter un éclairage artificiel par LED.

J’ai une grande question qui va déterminer toute la suite pour l’éclairage. L’orchidarium étant complétement fermé de tous les côtés ainsi que par le dessus par une vitre est-il possible de venir y mettre un éclairage par LED haute puissances au-dessus sans que la chaleur produite par les LEDS fasse exploser cette vitre ? j’ai 15cm de disponible au-dessus.



#2 cataleya

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Posté 20 août 2014 - 04:21

très jolie installation et déjà bien remplie. bravo.   je ne suis pas compétente pour répondre à ta question, d'autres pro le feront certainement



#3 noe17

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Posté 20 août 2014 - 07:15

les led diffusent très peu de calories

 

 c'est déjà sur peuplé -  si ça pousse bien il faudra en construire un second pour écarter un peu tout ce petit monde

 

 

 ventile , ventile, ventile -  si non ça va être la cata.



#4 Tatsu

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Posté 21 août 2014 - 02:31

Oui faut bien ventilé j'ai déjà eu une mauvaise surprise, une plante a choppé le "black rot" et ne s'en est pas tiré... elle a d'ailleurs contaminé une autre qui est passé par la coupe il n'en reste donc plus grand chose. Depuis j'ai désinfecté intégrallement l'orchidarium pour que ça ne se propage pas, et j'ai baissé un peu le taux d'humidité jusqu'à ce que j'installe un nouveau ventilateur à l'intérieur et un extracteur d'air au dessus dans le cache blanc.



#5 Ambrihya

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Posté 25 août 2014 - 00:54

Je suis interessée par ce fil  :ph34r:  :ph34r:  :ph34r: que j'épingle pour le suivre. Merci  :wub:

Malheureusement je ne suis pas experte. Donc je laisse les autres te répondre ...



#6 Tatsu

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Posté 25 août 2014 - 07:57

Je me suis beaucoup documenté sur l'éclairage LED et j’en viens à la conclusion que je pense monter mon propre panneau LEDs.

Les panneaux LEDs horticoles disponibles sur le marché pour l’instant me semble trop chers et pas toujours très efficace surtout lorsqu’on tient compte de ses propres problématiques, comme ici le fait que l’installation soit principalement verticale.

 

L’avantage de monter son propre panneau est de pouvoir bénéficier de la dernière technologie de LEDs, car c’est un marché qui évolue très rapidement et les prix des LEDs récentes ne sont pas plus élevés que les « anciennes » pour un rendement qui lui est meilleur. Le montage a proprement parlé peut faire peur mais si on est un peu bricoleur c’est plutôt facile : http://www.atoll-ra....ex.php?page=205

 

Le plus délicat je pense c’est de bien choisir tout le matériel, faire les bons calculs pour que le driver (alimentation) soit bien compatible avec ses LEDs, ça prend un peu de temps mais c’est jouable.

Si ça intéresse quelques-uns d’entre vous je peux décrire la configuration envisagée, tout en sachant que je ne suis pas un professionnel de la LED et donc que je peux faire des erreurs, les informations ne seront pas à prendre à la lettre. ;)



#7 sarine

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Posté 25 août 2014 - 08:03

Qu'appelles-tu LED haute puissance?

La chaleur générée est proportionelle à la puissance en Watts et quelque soit la source quasi tout fini en chaleur y compris l'énergie lumineuse- sauf ce qui est utilisé par les plantes pour croître - mais le rendement lumineux des Leds (lumens/Watt) est maintenant supérieur à celui des tubes fluorescents ou à décharge d'où moins besoin de puissance pour atteindre l'éclairage nécessaire. Il faut néanmoins que l'air puisse circuler autour de ton éclairage Led car les diodes sont plus sensibles à la chaleur qui ne pourrait pas s'évacuer que le verre de ton orchidarium à 10 cm en dessous, donc pas de caisson fermé.

Evidemment ne met pas 200 W.



#8 Tatsu

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Posté 25 août 2014 - 08:15

LED haute puissance c'est un terme erroné ou plutôt marketing, là on devrait plutôt parler de "haut" rendement, des LEDs 3W dans mon cas.

Plus facile pour dissiper passivement la chaleur produite, mais j'y ajouterai un ventilateur car l'espace est assez confiné au dessus de l'orchi.

Ici je me dirigerai vers un éclairage 54W au total.



#9 sarine

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Posté 25 août 2014 - 09:54

Comparaison n'est pas raison, soit, néanmoins...

 

Pour son bac récifal de 125 l l'auteur du site référencé prévoit 28 leds sous 700 mA: Sous ce courant la tension d'une led blanche est de 3.05 V donc la puissance 2.135 W.  Une led délivre 260 lm, soit 121.8 lm/W. Au total cela fait  59.8 W c'est à dire 0.478 W/l et 58 lm /l en rapportant au bac.

 

Ton bac contient 540 l d'air et tu prévois 54 W soit 0.1 W/l  et 6577 lm donc 12.18 lm/l.

N'est-ce pas trop faible, tout en sachant que l'eau absorbe beaucoup plus que l'air (exponentielle négative). Ce qui me fait douter c'est ta hauteur de 120. Ne faudrait-il pas prévoir un complément de lumière plus bas (spots?) à moins de ne mettre que des plantes très peu gourmandes en bas de l'orchidarium.



#10 Palu38

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Posté 25 août 2014 - 12:47

Bonjour,

 

Alors mopi je ne suis pas très forte pour faire les comparaisons mais dans mon paludarium qui est un peu comme le tien (http://www.orchidees..._1840_63608.jpg), j'ai un éclairage de 6 tubes T5 HQ (4*39W et 2*35W). Je n'avais pas les 2 tubes de 35W au début et les plantes que je posait sur des pots retourné au fond n'avaient pas assez de lumière d'où les rajouts de tubes. Avec cette puissance, j'ai eu des refloraison de phal en pots posés au fond. Mais sinon, pour les plantes qui sont en-dessous d'autres qui les ombragent beaucoup, je mets plutôt des orchidées dites d'ombre (ex Epidendrum porpax). Ou autre chose genre fougère, lycopodium...



#11 sarine

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Posté 26 août 2014 - 02:55

Si je compte bien chez Palu38 cela fait 226 W . Un tube 39(35) W délivre 3100 lumen (env 80 lm/W) donc au total 18080 lm soit 2.7 fois plus que ton projet. -Voilà qui nous rapproche du bac récifal cité mais poserait des problèmes dans l'espace exigu entre orchidarium et plafond . Ne faut-il pas viser à l'intérieur de l'orchidarium?



#12 Palu38

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Posté 26 août 2014 - 03:42

En effet, chez moi l'installation éclairage est située dans le "plafond" du paludarium, et les ballasts sont au-dessus. Par contre, les plantes sont au minimum à 40 cm en dessous des tubes (et j'ai déjà du courber des hampes qui allaient trop près des tubes et qui avaient commencer à brûler).

 

Si tu as vraiment peur que ça explose de chaleur, tu peux peut-être voir chez un vitrier pour une vitre de la taille adéquate qui résiste aux hautes températures pour remplacer ta vitre du haut... ou bien tout simplement l'enlever :D (le plafond du mien est en bois verni avec un réflecteur maison = miroir autocollant)

Pour l'aération, as-tu rajouté un autre ventilateur finalement ? Avec deux ventilos de PC qui tournent en permanence, j'ai déjà dû diminuer l'arrosage parce que j'ai eu une superbe attaque bactérienne (je n'ai hélas pas d'adaptaion de l'humidité en temps réel, j'ai adapté à la main jusqu'à ce que je trouve le timing d'arrosage adéquat).

Pas de brumisateur non plus. J'y avais pensé mais avec des chats j'ai eu peur que le côté ultrason les gêne (il semblerait d'après ce que j'ai lu depuis que non mais tant pis).

 

Sinon, j'aimerai bien savoir où tu as trouvé de si grandes écorces, je changerai bien pour ce support la prochaine fois que ma natte en coco tombe en lambeaux :).



#13 Tatsu

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Posté 26 août 2014 - 03:48

En détails ce que je pensais:

10 * Cree XT-E Royal Blue à 1000mA = 11500 mW

5 * Cree XP-E Blue à 350mA =  200 lumens

5 * Cree XP-G2 Warm White à 1000mA = 1800 lumens

10 * Philips Rebel Star ES Photo Red à 350 mA = 3500 mW

En consommation totale ça fait 53W.

Le royal blue et le photo red ne sont pas exprimés en lumens car aucun domaine d'application pour l'oeil humain en revanche on peut tenter de convertir en lumens: http://hyperphysics....n/efficacy.html

Ce qui donne dans mon cas, 11500mW à 460nm = 690 lumens pour le royal blue; 3500mW à 650nm = 374.5 lumens. Ces chiffres paraissent ridiculement bas si on les donnent en rapport à l’œil humain mais dans le cas d’application de la photosynthèse à ces longueurs d'ondes on est dans le pic d’absorption.

Voici ce que j'ai lu sur un site: "Un luxmètre est totalement inadapté pour mesurer un éclairage artificiel fournissant un spectre très différent du spectre solaire, surtout si les mesures sont utilisées pour comparer différents types d’éclairages avec des valeurs de “référence” trouvées dans les ouvrages d’horticulture basées sur la lumière solaire. Le rouge et le bleu vont être sous-estimés dans un rapport 10, avec en plus l'incertitude due à la courbe de correction souvent imprécises dans ces zones. Le capteur PAR est donc largement préférable, bien qu'il donne le même poids au vert qu'au bleu et au rouge, ce que ne fait pas la photosynthèse. Idéalement il faudrait un capteur PAR corrigé par la courbe d'action de la photosynthèse, mais il n’existe pas de norme internationale pour cette courbe, comme il en existe pour la réponse de l’œil aux différentes couleurs du spectre."

En gros si l'info est correcte, en corrigeant la courbe d'action de la photosynthèse ça donerai:

10 * Cree XT-E Royal Blue à 1000mA = 11500 mW / 700 lumens (utile à la plante environ *10 : 7000 lumens)

5 * Cree XP-E Blue à 350mA =  200 lumens (utile à la plante environ *10 : 2000 lumens)

5 * Cree XP-G2 Warm White à 1000mA = 1800 lumens

10 * Philips Rebel Star ES Photo Red à 350 mA = 3500 mW / 375 lumens (utile à la plante environ *10 : 3750 lumens)

Total: 14550 lumens.

 

Ça fait pas mal d’hypothèses et d'incertitudes j'avoue ...



#14 Tatsu

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Posté 26 août 2014 - 04:11

En effet, chez moi l'installation éclairage est située dans le "plafond" du paludarium, et les ballasts sont au-dessus. Par contre, les plantes sont au minimum à 40 cm en dessous des tubes (et j'ai déjà du courber des hampes qui allaient trop près des tubes et qui avaient commencer à brûler).

 

Si tu as vraiment peur que ça explose de chaleur, tu peux peut-être voir chez un vitrier pour une vitre de la taille adéquate qui résiste aux hautes températures pour remplacer ta vitre du haut... ou bien tout simplement l'enlever :D (le plafond du mien est en bois verni avec un réflecteur maison = miroir autocollant)

Pour l'aération, as-tu rajouté un autre ventilateur finalement ? Avec deux ventilos de PC qui tournent en permanence, j'ai déjà dû diminuer l'arrosage parce que j'ai eu une superbe attaque bactérienne (je n'ai hélas pas d'adaptaion de l'humidité en temps réel, j'ai adapté à la main jusqu'à ce que je trouve le timing d'arrosage adéquat).

Pas de brumisateur non plus. J'y avais pensé mais avec des chats j'ai eu peur que le côté ultrason les gêne (il semblerait d'après ce que j'ai lu depuis que non mais tant pis).

 

Sinon, j'aimerai bien savoir où tu as trouvé de si grandes écorces, je changerai bien pour ce support la prochaine fois que ma natte en coco tombe en lambeaux :).

Mettre l'éclairage à l'intérieur du palu/orchi serait une solution qui réglerait en partie des problèmes mais clairement avec l'arrosage automatique par buses et l'humidificateur ça me semble totalement impossible il faudrait un système totalement étanche et là plus question de le fabriquer soi-même.

En revanche je suis totalement ouvert à augmenter la puissance en LEDs je compenserai par un meilleur refroidissement, de toute façon il est prévu d'installer un extracteur d'air dans le cache au dessus du palu, il y a déjà une grille d'aération qui fait tout la largeur gauche du cache donc ce n'est pas réellement confiné.

 

Pour ce qui est l'aération même à l'intérieur de l'orchidarium pour l'instant rien n'a changer je le fais juste tourner 24h/24h et arrosage manuel, en attendant l'arrivé d'un second plus gros ventilo.

 

Pour le brumisateur, nos petits félins ne semble pas spécialement dérangés par les ultrasons, même si ici le brumisateur est dans une armoire.

 

Pour les plaques de liège: http://www.zajac.de/...00104&ci=000626 . C'est le moins cher que j'ai trouvé, les tailles/formes des plaques sont évidemment aléatoire car c'est au kilo, pour illustration voici une plaque de 750g, le carrelage au sol fait 60*60. 15037852621_dc68f5f23f_c.jpg



#15 Palu38

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Posté 26 août 2014 - 04:52

La forme aléatoire des écorces peut être légèrement problématique mais je regarderai ça la prochaine fois qu'il faudra que je refasse le fond (ça va forcément arriver un jour). Il va m'en falloir un paquet par contre (environ 8kgs je pense) :D. Merci pour le tuyau !

 

Le brumisateur aussi je vais y réfléchir mais pour l'instant ça marche plutôt bien comme ça finalement : trois "brumisateurs" 90° Gardena directement dans la natte en coco en haut et deux qui arrosent les plantes elles-même (chez moi il y a 10/15 cm d'eau en permanenece au fond, ça aide pour l'hygrométrie).

 

J'ai vu que c'était déjà aéré au-dessus de l'orchidarium. C'est vrai aussi que le côté étanche de mon installation est pratique mais effectivement, j'ai dû faire avec ce qu'il existait déjà : tubes d'aquariophilie. Pour ton montage, tu peux aussi essayer de faire quelque chose de modifiable : tu tentes comme tu as prévu mais si tu vois que ça ne suffit pas, tu en rajoutes ? Je n'y connais pas grand chose en bricolage, je ne suis pas sûre que ça soit faisable puisqu'il faudrait adapter l'alimentation en fonction aussi.



#16 Tatsu

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Posté 26 août 2014 - 06:19

Pas de soucis pour le bon plan on est là pour partager ;)

 

Je peux en effet renforcer l'éclairage par la suite, mais comme rien n'est encore commandé je préfère visé juste tout de suite.



#17 sarine

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Posté 26 août 2014 - 14:00

D'accord, avec ton éclairage horticole (rouge-bleu et blanc pour l'humain) oublions les lumens. Les points suivants me chiffonnent quand même

 

Tu annonces les 10 CREE-XT-E Royal blue sous 1000 mA. Avec ce courant le Forward Voltage moyen est de 3.2 V, la puissance dissipée de 3.2 W et la puissance totale de 32000 mW. Cela va beaucoup chauffer, donc je pense avec 11500 mW que tu songes plutôt à les exploiter sous 350  mA

 

Les 10 pièces CREE-XP-E Blue sous 350 mA ont un FV de 3.1 V d'où 1.085 W x 10 pièces =10085 mW

 

Les  5 pièces CREE-XP-G2 Warm White sous 1000 mA dégagent 15000 mW,ça va chauffer

 

Les 10 Philips Rebel Star ES Photo Red sous 350 mA dégagent 7350 mW et pas 3500 mW

Avec n'importe quelle hypothèse, je n'arrive pas à tes 53 ou 54 W. Pour ne pas trop solliciter toutes ces leds labellisées 3 W il ne faudrait pas dépasser les 2 W donc avec 35 pièces, viser 70 W ce qui reste peu pour ton volume.

 

Ensuite par rapport bleu-rouge  20:10 me semble ne pas correspondre à ce qu'on trouve ou trouvait sur le marché ou dans la littérature. C'est plutôt le rapport inverse mais les choses ont peut-être évolué? 

 

​Détail constructif: les radiateurs en position horizontale (tu est bien forcé) dissipent moins qu'en vertical. En tenir compte dans le calcul de surface ou mettre un ventilo au bout dans le sens des ailettes. 



#18 Tatsu

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Posté 27 août 2014 - 05:18

J’ai fait une erreur sur ma page de calcul Excel et j’ai oublié de mettre la consommation des Deep Red, il manque donc 7.7W.

 

XT-E Royal Blue : Forward Current 1000mA > Forward Volatge 3.2V soit 3200mW par Led * 10 : 32000mW

XP-E Blue: Forward Current 350mA > Forward Voltage 3.1V soit 1085mW par Led * 5 : 5425mW

XP-G2 Warm White: Forward Current 1000mA > Forward Voltage 3V soit 3000mW par Led * 5 : 15000mW

Philips Rebel Star ES Photo Red : Forward Current 350 mA > Forward Voltage 2.2V soit 770mW par Led * 10 : 7700mW

Total: 32000 + 5425 + 15000 + 7700 = 60125mW donc 60W

 

Les 3500mw que j’affiche pour les Rebel Star c’est la puissance radiométrique.

 

Concernant le rapport bleu-rouge c'est peut-être une mauvaise interprétation que je fais, je ne suis pas suffisamment documenté sur le sujet pour être certain, les informations disponibles sur ce sujet reste assez rares pour le moment.

 

Pour le montage j'aimerai faire ça dans l'ordre bas vers le haut: [lentille - led - pcb - colle thermique - dissipateur anodisé - ventilateur vertical] + extracteur d'air horizontal.



#19 manie

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Posté 28 août 2014 - 04:38

Hello Tatsu,

 

J'ai aussi opté pour  l’arrosage  pour le Super Rain de Lucky Reptile. Je cherche des buses supplémentaire, mais je n'en ai pas trouvé pour l'instant à par sur des sites anglais qui n'envoie pas en France. Si tu trouve comment t'en procurer. Envoi moi un message en mp. 

Tu as un superbe orchidarium. Bravo.



#20 abricot

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Posté 28 août 2014 - 05:53

je me pose des questions sur " Super Rain de Lucky Reptile".....

projection d'eau ou "vapeur?"..... de l'eau à terre ?

 

je cherche un système "brumisateur" sans eau excessive ... ;) 

 

merci...



#21 Tatsu

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Posté 28 août 2014 - 06:11

Merci Manie ;)

 

Pour les buses je vais faire quelques recherches, de mémoires c'est quand même pas donné!



#22 Tatsu

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Posté 28 août 2014 - 06:18

je me pose des questions sur " Super Rain de Lucky Reptile".....

projection d'eau ou "vapeur?"..... de l'eau à terre ?

 

je cherche un système "brumisateur" sans eau excessive ... ;) 

 

merci...

 

Le Super Rain c'est vraiment de l'arrosage par fines gouttelettes, mais on peut pas considérer ça comme de la vapeur, ça débite au max 120litres par heure, donc en fonction 1 minute ça peut aller jusqu'à 2litres d'eau.

Ce système me semble vraiment indiquer pour un espace réduit fermé.

 

Pour la pure brume ça sera plus un appareil comme le système que j'utilise le Maxi Fogger, mais dans tout les cas la vapeur finira à terre en eau mais pas d’inondation ;)



#23 abricot

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Posté 28 août 2014 - 06:30

j'ai vu un système génial en vacances dans un magasin de fruits ("grand frais") mais je n'ai pas pris de photo...c'était très bien .."brume" comme tu dis...

merci pour ta réponse... :)



#24 bubulle

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Posté 28 août 2014 - 07:26

j'ai ça aussi pas très loin de chez moi dans un Simply market... ils ont toujours de beaux fruits et légumes bien frais car au dessus, y a des tuyaux lachent une bruine ou vapeur en permanence



#25 Tatsu

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Posté 28 août 2014 - 08:45

Oui ce principe semble à la mode pour renforcer l'effet fraicheur des fruits et légumes, même si je doute d'une réelle utilité c'est joli en tout cas.



#26 abricot

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Posté 28 août 2014 - 10:19

j'ai trouvé que ce brouillard serait très bien dans ma véranda pour augmenter l'hygro...mais je n'arrive pas à me décider... :unsure:



#27 orchispel

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Posté 28 août 2014 - 10:35

C'est ça  qu'il me faudrait pour la véranda et  la serre quant elle sera opérationnelle .

Ou vous trouvez ce matériel?



#28 Ambrihya

Ambrihya

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Posté 28 août 2014 - 13:45

C'est la Nébulisation les z'amies :)

Très fines particules, proche du brouillard, Eau déminéralisée obligatoire, fine régulation de l’hygrométrie 
 
Appelé aussi Fog System. Cela s'utilise aussi pour les brumisateur d'interieur ... (version mini quoi)
 
Donc si vous cherchez ce systeme, c'est une nebuleuse qu'il vous faut. Je sais que certaines jardineries en vendent ... maintenant qui ... yo no sé po

Modifié par Ambrihya, 28 août 2014 - 13:50.


#29 gerard78

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Posté 28 août 2014 - 15:17

C'est du matériel de pro, la pompe tourne à + de 16 bars, je recherche la doc et vous la post demain.



#30 sarine

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Posté 01 septembre 2014 - 08:29

Pour revenir aux leds, j'ai retrouvé ça http://www.vegeled.b...ole-VEGELED.pdf

 

Pour les plantes testées le meilleur rapport bleu-rouge était dans la plage de 25-55 % bleu et solde en rouge. Il n'est pas dit ce que signifie le pourcentage: Puissance consommée ou puissance émise. Il faut savoir que les photons bleus (460 nm) ont 1.42 fois plus d'énergie que les photons rouge (650 nm) et que les rayonnements annoncés dans les data sheet des leds ont approximativement le même rapport. Donc si on veut un équilibre 50/50 des énergies dans les deux rayonnements, il faut 1.4 fois plus de leds rouge que de bleues à courant égal. 

 

L'éclairage des expériences était maousse: 1200 W consommés pour 1 m carré à 1 m de distance. Pas trouvé d'expérience avec des orchidées.







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