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Histoire D'eau


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23 réponses à ce sujet

#1 Invité_aman_*

Invité_aman_*
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Posté 18 juin 2004 - 10:16

un petit récap du message sur l'eau .....

Histoire d’eau !

Avec la participation de tout le monde de laurence , steph et phillou en particulier !

Alors pour en revenir à la question de l’eau, voilà un résumé du post de l’eau pour les nuls a corriger si nécessaire :

Les orchidées ont pour la plupart besoin d’une eau neutre ou légèrement acide idealement entre 5.5 et 6.5
sauf certaines espèces qui nécessitent de l’eau calcaires (phrag , cymbidium)
et les terrestres qui ont besoin d’une eau « pure » contenant peu de sels minéraux (<200ppm).

Plusieurs possibilités en fonction du nombre de plantes mais le principe reste identique :

Partir d’une eau pure et l’enrichir pour arriver à ce dont les plantes ont besoin
Partir d’une eau du robinet et l’adapter.


Les orchidées ont besoin :

les orchidées ont besoin de 50 à 100 mg/l de calcium dans la solution d'arrosage pour se developer normalement. Si l'eau en apporte moins que ca (ex Volvic, eau de pluie, eau osmosee, etc) il faut utiliser un engrais qui contient du calcium.

Quelques engrais contenant du calcium: engrais hydroponique ou jus de compost vegetal.

Dans la nature, les orchidees recoivent enormement de calcium par les feuilles des arbres et les vegetaux en decomposition. Mais en culture seule l'eau apporte du calcium car les engrais de jardinerie n'en contiennent pas.

pour les plantes en pot, vous aportez suffisament de calcium a vos plantes si vous arrosez a l'eau du robinet + engrais du commerce a chaque arrosage : calcaire + engrais = calcium

Pour les plantes racines nues on a un probleme car il faut de l'eau riche en calcium mais pauvre en calcaire (carbonates). Si votre eau du robinet n'est pas outrageusement calcaire, la filter dans une carafe Brita produira une eau peu calcaire et riche en calcium, ce qui est PARFAIT !

sinon dans l'ideal il faut choisir une eau en bouteille qui a une teneur en calcium entre 50 at 100 et une teneur en carbonates (HCO3) inferieure à 30. pas la peine de chercher, ca n'existe pas !! pourquoi ? parceque les eaux de source tirent leur calcium du calcaire sur lequel elles coulent, donc si elles contiennent du calcium, elles ont forcement une teneur en calcaire superieure a 30. Pour ceux que ca interesse composition des eaux en bouteille ici

Entre parenthese, la Volvic (qui est la meilleure a boire, ca c' est sur !! je vient du coin ) n est absolument pas une eau parfaite pour les orchidees montées car elle est faible en calcium (10 mg/l) et relativement riche en carbonates (60 mg/l).

Par contre l'eau que j'obtient en sortie de Brita est parfaite au niveau calcium et calcaire, alors pourquoi se prendre la tête ?!

Donc pour les plantes montees, voila les couples gagnants:

1) Brita + engrais du commerce
2) (eau de pluie OU osmosee OU en bouteille ultra-pure (residu sec inferieur a 50 mg/l)) + (engrais hydroponique enrichit en calcium et non acidifiant OU jus de composte vegetal)

Dans la nature, c'est eau de pluie + jus de feuille riche en calcium et c'est PARFAIT aussi ... mais ya personne qui leur met de l'eau de source en bouteille sur la tronche





Et l'eau déminéralisée (pour fers à repasser, coupée avec de l'eau du robinet , çà ferait pas le mm effet ?


elle convient très bien, mais il vaut mieux la mélanger à autre chose pour en faire un jus acceptable pour les plantes:

1 - ajouter de l'eau du robinet (10-20% : ça a un effet tampon, et le pH ne va pas varier au moindre apport d'engrais)
2 - ajouter l'engrais (un engrais pour hydroculture, choisi sans azote uréïque qui risquerait de trop acidifier l'ensemble, malgré le tampon assuré par l'eau du robinet, avec en plus calcium et magnésium sous forme assimilable par la plante)
3 - ces manips sont simples à faire avec un électroconductimètre (donne une estimation de la concentration de l'eau en sels minéraux) et un pH-mètre. C'est beaucoup plus pénible et risqué sans ce matériel.
4 - c'est cette solution qui m'a permis de tenir des Disa et des Phrag besseae depuis un an et des brouettes (photos des Disa en fleurs dans quelques jours)
5 - solution à éviter si on n'a pas l'occasion de tester au moins une fois les paramètres obtenus en fin de préparation, pour les reproduire plus ou moins fidèlement ensuite (attention, la composition de l'eau du robinet peut varier d'une saison à l'autre

Utiliser de l'eau déminéralisée pure reviendrait à faire sortir des cellules végétales les sels minéraux qu'elles contiennent (la concentration en ions intra et extra cellulaire s'équilibre spontanément, seulement, dans l'eau déminéralisée il n'y a absolument rien d'autre que H2O, donc l'égalisation des concentrations veut dire qu'à la fin, il n'y a presque plus rien comme sels dans les cellules, avec des effets de carence, de brûlure etc etc...)

Les eaux minérales :

valeur des minéralisations des eaux de sources

la Mont Roucous (faible concentration en sels minéraux). Tu peux presque l'utiliser comme l'eau de pluie, avec un engrais pour hydroculture, non acidifiant, riche en azote si tu cultives en écorces (sur l'écorce de pin, il y a des bactéries qui en consomment pas mal, donc certains utilisent carrément un engrais pour plantes vertes).
Ton engrais devra aussi être enrichi en Cal/Mag/oligo éléments assimilables pour faire l'affaire. Ensuite, si on veut affiner, on peut presque trouver un profil de nourriture type par espèce, donc pas jouable. Il y a de bons résultats sur les phals avec N fort, P faible, K fort. Ici, j'ai un engrais de type 1/2/3. mon eau du robinet est travaillée à l'acide nitrique, ce qui crée du N assimilable supplémentaire avec le calcaire (CaCO3), et au final, ça fait comme si j'avais mis de l'eau de pluie + engrais type 3/2/3. C'est donc plus simple avec une eau assez pauvre à l'origine, que tu enrichis toi même comme tu veux...

récupération d’eau de pluie :
.
Bref le top comme tu dit c'est la grosse citerne alimentaire en plastique de 5000 L ou moins selon la collection pour récuperer l'eau de pluie

sinon mon eau de pluie est acide =ph 6,5 mais sans plus et y'a du calcium dedans(le toit est en ciment avec des tuiles collées dessus)


j'ai trouvé un moyen de mesurer le calcium à 5 mg pres dans une eau quelquelsoit= acheter le produit test pour mesurer le taux de calcium en aquarium marin(ça marche aussi en eau douce finalement)
1 goutte de révelateur =5 mg de calcium
j'ai testé eau distillé = des la premiere goutte versée dans l'éprouvette de 5 ml la couleur vire= 0 mg donc

j'ai testé mon eau de pluie= 2 gouttes = donc entre 5 et 10 mg de calcium

j'ai testé eau de robinet=9 gouttes pour faire virer la couleur= 45 mg de calcium

engrais :

le profil de concentration des minéraux (style 20/20/20 , 10/52/10, 1/2/3) n'est pas le facteur le plus important au début. Ce qui l'est, c'est de fabriquer une solution qui aura les propriétés requises pour nourrir les plantes correctement à la sortie, et c'est tout. Certains pourront reconstituer un liquide adéquat à partir d'eau du robinet, d'eau minérale, d'autres à partir d'eau déminéralisée. Il s'agit d'atteindre un certain résultat final à partir d'une infinité de choix initiaux possibles. La concentration totale de l'engrais en sels minéraux n'intervient que dans la dilution de l'engrais : 15/15/15 et 20/20/20 c'est la même chose ! Tu vas juste diluer le 20/20/20 un peu plus que le 15/15/15, et c'est tout.

Une eau d'arrosage riche en azote et en potassium, plus légère en phosphore (style 3/2/3, simple exemple), pourvu qu'elle contienne les oligo-éléments requis, plus du calcium et du magnésium assimilables, conviendra probablement à pas mal de plantes.
J'ai utilisé pendant 2 ans un engrais 20/20/20 + eau du robinet + acide phosphorique pour dégrader une partie du carbonate de calcium (en phosphate de calcium) + pH trop élevé parce que je ne contrôlais pas ce paramètre à l'origine. Résultat : une belle overdose de phosphore, avec la coiffe des racines qui cuisait, les plantes qui stoppaient peu à peu leur croissance pour donner des floraisons somptueuses en les payant de leurs réserves. Ajoute à ça un rien de chlorose ferrique parce que les plantes avaient à force un substrat trop basique pour bien assimiler le fer, et tu auras une idée du spectacle...

Si tu pars du profil 3/2/3 pour les paramètres N/P/K, voire 4/2/3 (parce qu'il y a utilisation d'azote par les bactéries du substrat lui-même s'il contient bcp d'écorces, donc on va essayer de compenser) ça devrait bien se passer !

Un exemple pour les phalaenos : là

le profil de concentration des minéraux dans les feuilles pour N/P/K est 1%/0.1%/2%. Tu vas facilement te débrouiller dans l'absolu avec un engrais (fictif) de type 10/1/20, ou 20/2/40, c'est pareil). Tu remarqueras que tu as des quotas de toxicité à ne pas dépasser, et qu'un engrais de type 10/52/10, très à la mode en ce moment, va liquider tes plantes par excès de P si tu l'utilises à long terme.

On n'a pas d'analyses de feuilles pour chaque espèce, et encore moins pour les hybrides, donc on fait une approximation des besoins, et on se débrouille avec ça, donc pour récapituler et aller au plus simple :

1 - on se débrouille pour connaître la concentration de son eau en calcaire, et le pH.
2 - on vérifie la composition de son compost (écorces = il y a utilisation d'azote en plus du repas des orchidées, tourbe = stockage des sels, et acidification du mélange. On essaie d'en faire autant pour connaître les caractéristiques des principaux composants dudit compost : est-ce qu'il peut abaisser ou élever le pH, est-ce qu'il peut tamponner ou pas, est-ce qu'il va absorber des sels ou non...)
3 - on choisit une eau de base, sur laquelle travailler : pour la plupart des genres, l'eau du robinet suffit. Pour les choses compliquées comme Disa, certains Phrags, certains Paphios, Masdevallia, Coelia, Acacallis, Peristeria, Cynorkis, Habenaria, Pecteilis et j'en passe, il est préférable de travailler à partir d'eau très pure car certaines n'aiment pas des concentrations en sels supérieures à X . Pour les Disa, les Pecteilis et les Habenaria, c'est 200 PPM (pour ne pas prendre de risques).
4 - à partir de l'eau choisie, il s'agit d'atteindre un profil ET une concentration en minéraux acceptable (les engrais du commerce sont vendus avec telle concentration par litre d'eau, ben on va choisir un engrais faible en phosphore pour "tous les jours", un engrais riche en phosphore pour l'effet floraison ou stimulation du démarrage des racines, et diviser la dose par 2 pour pas prendre de risque, puisque la dose en mg/l n'est pas toujours évidente à avoir).
Le pH est secondaire (en un sens). Il détermine la bonne ou mauvaise absorption des sels par la plante. Pour la plupart des orchidées, un pH de 6 à 6.5 est optimal, MAIS, c'est le pH du compost et non celui de l'eau qu'il faudrait idéalement mesurer, c'est pourquoi la connaissance du compost permet de se donner une idée de ce qu'il faut faire à l'eau d'arrosage (modèles de durée de vie du compost). Un compost de billes d'argile seules ne va rien tamponner, par exemple. Donc le pH du compost sera à peu près le même que celui de l'eau d'arrosage. En écorces de pin, le pH va s'acidifier à moyen terme, et en écorce de pin + dolomie tous les 3/4 mois, on va avoir un effet tampon, et on pourra mieux endiguer l'acidification. Pour les Disa, un pH de 3.5 à 5.5 est bien, au dessus, on les tue lentement, mais sûrement (les Disa ne font pas l'objet d'un cas général, mais d'autres plantes dites capricieuses n'ont qu'un problème de pH, donc parfois il faut s'en donner une idée pour savoir d'où vient le souci) .


Bon tout ça est compliqué au début, mais devient très simple avec l'habitude.



vala n'hesitez pas a apporter vos commentaires ou rectification dans le but de pouvoir épingler ce message dans la FAQ donc pas de déviation SVP ;)

#2 Laurence

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Posté 18 juin 2004 - 11:02

salut Aurelie

bel effort... même si ca fait une grosse brique mis tout d'un coup !! ;)
ca va encore en paniquer certains je suis sure !! :D

sauf certaines espèces qui nécessitent de l’eau calcaires (phrag , cymbidium)
et les terrestres qui ont besoin d’une eau « pure » contenant peu de sels minéraux (<200ppm).


non les phrag n'ont pas besoin d'eau calcaire (les cymbi non plus a ma connaissance).
et toutes les terrestres n'ont pas besoin d'une eau pure.

Certains paphio "aiment" le calcaire (ou plutot à mon avis detestent avoir un substrat trop acide) mais pas tous. et il ne s'agit pas de les arroser systematiquement avec de l'eau à pH 9, ils vont pas aprecier non plus.
Chez Antec l'eau d'arrosage est ajustee à 6.5 pour les paphios je crois (Steph tu confirmes ?), donc à ce pH ce n'est pas de l'eau calcaire (eau douce même)... l'important c'est vraiment de leur fournir le calcium et magnesium dont ils ont besoin et de ne pas laisser le substrat s'acidifier.

#3 djayokocha

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Posté 18 juin 2004 - 11:05

tu a bien fais de faire ce petit descriptif aman, cela pourra en éclairer plus d'un sur le probleme de l'eau et de l'engrais

#4 Invité_nath33_*

Invité_nath33_*
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Posté 18 juin 2004 - 12:47

Merci aman :P

J'ai imprimer le tout et pouvoir en faire profiter une amie.
L'arrosage, je tatonne encore je dois dire.

J'ai fait 2 ans à l'eau déminéralisée, puis depuis que je suis sur ce forum j'ai changé mes habitudes (l'eau déminéralisée je l'utilise aditionnée d'engrais donc j'étais sur la bonne voie). Mais là au moins ça éclaircit les choses.

Merci à tous de nous faire profiter de vos précieux conseils

#5 Invité_=m4rc=_*

Invité_=m4rc=_*
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Posté 18 juin 2004 - 13:07

dans le but de pouvoir épingler ce message dans la FAQ

merci pour l'effort Image IPB
(moi j'ai deja mal a la tête rien que de voir la longueur ;))

je suggère de faire une fiche (ou page woueb si tu préfères) à mettre sur un site (orchidouxdingue ou autre...) et d'épingler le lien dans la FAQ (déja que la FAQ ressemble à une boite d'épingle :P)

#6 Alain

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Posté 18 juin 2004 - 13:07

En tenant compte des corrections de Laurence: 20/20. :P

Long, MAIS détaillé, clair, a priori une fois lu, c'est compris il n'y a plus qu'a appliquer.

Belle synthese !!

#7 clo2

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Posté 18 juin 2004 - 13:59

Bo travail, j'aurai pas eu le courage, faut dire suis un peu faineante.
Clo

#8 MLVH

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Posté 18 juin 2004 - 14:42

Chapeau bas, Aurélie :unsure: !

#9 clo2

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Posté 18 juin 2004 - 14:47

En fait, chapeau bas à tout ceux qui travaillent derrière, Lolo, Vincent, Aurélie, Snivel qui s'occupe du site Orchidoux et à tout ceux qui bossent en sous marin, donc UN GRAND MERCI A VOUS TOUS.
Clo

#10 joce

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Posté 18 juin 2004 - 16:28

http://images.google...mages/bravo.jpg

#11 Laurence

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Posté 18 juin 2004 - 16:42

Fautvoir,

la n'etait pas le sens de mon intervention, je parlais de paphio, calcaire et pH...

au niveau de la concentration en phosphore des engrais "a la mode" aux USA, je trouve aussi que c'est exageré et qu'il y a risque de cassage de gueule... Autant je touvais que le 20-20-20 (en fait 20-9-17) etait carrement trop chargé en P autant je trouve que le 19-4-23 (19-2-20) est carrement sous dosé.... yaurait surement moyen de moyenner !

personellement je suis au 15-5-15 (15-2.2-13) et je surveille tres atentivement car j'ai peur d'etre trop bas en P... je veux absolument garder mes plantes en limitation de N et pas de P (conviction personelle tirée de mes resultats de doctorat) et donc je ne descendrais surement pas plus bas que ca ! mais il se peut que je remonte la concentration en P de mon engrais si je vois des symptomes de carence... pour le moment ca va, mais ca fait moins de 6 mois encore.

#12 Invité_mateosan_*

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Posté 18 juin 2004 - 16:56

Chapeau Aman pour cette synthèse. !!
Merci

#13 flauberte

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Posté 19 juin 2004 - 03:54

Bravo, belle synthèse, claire et efficace! A conserver dans nos tablettes, les jours de doute..... Merci :unsure:

#14 maior

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Posté 19 juin 2004 - 14:45

Bravo :rolleyes: et Merci :lol: Aurélie ;)

#15 Xerxes

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Posté 19 juin 2004 - 14:47

Joce tu te met au grec ?

Bravo aman :rolleyes:

#16 Invité_snivel_*

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Posté 19 juin 2004 - 15:28

Ca serai sympa de mettre ce post dans la rubrique question le plus frequament posees non ?

#17 Invité_nath33_*

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Posté 19 juin 2004 - 15:41

:rolleyes: une petite relecture du post d'aman et on lit à la fin :

...dans le but de pouvoir épingler ce message dans la FAQ  donc pas de déviation SVP


:rolleyes: :)

#18 Agnès

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Posté 19 juin 2004 - 16:28

Merci Aurélie, beau boulot (ja'avais rectifié pour les phragmi!)!!!

#19 MLVH

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Posté 19 juin 2004 - 17:11

Joce tu te met au grec ?
(...)

:lol: Fabian... je l'attendais celle-là :blink: !

#20 joce

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Posté 19 juin 2004 - 17:32

un grec ??? où ça ??? où ça ???? :blink: :lol:

beau, musclé , bonzé ??? :lol:

#21 MLVH

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Posté 19 juin 2004 - 17:43

Eh Oui, joce... :blink: !

#22 Xerxes

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Posté 20 juin 2004 - 03:15

Voui bo et musclé :D

#23 Alain

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Posté 20 juin 2004 - 03:36

Je ferais un peu attention avec les conseils de culture ......GNA GNA GNA..( NDLR)......aurait dit du maïs en train de faner...




Tiens encore un " nouveau " fantomatique et péremptoire.......la c'est "Faut voir...."...qui devrait citer ses sources aussi.... j'aimerai bien " Voir " ( en fait non j'en ai rien a secouer mais c'est pour le fun...... ) :D

Ca fait longtemps qu'on avais pas eu......des " Hévazymonkiki " et autres gais-lurons !!! :D :P

#24 Invité_aman_*

Invité_aman_*
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Posté 20 juin 2004 - 03:37

ben en tout cas fautvoir , bienvenu !